会难吃了。
来到楼上，林旭冲车仔吩咐道：
“把洗肠子用的大盆拿过来，大工程来了。”
驴下水收拾起来是非常麻烦的，比如大肠小肠以及驴肚等消化器官，需要反复清洗，而驴
驴蹄，则需要进行细致繁琐的燎毛，驴肝需要浸泡，驴肺需要灌水，至于驴板油，也需要浸泡后熬油。
哪怕在
多力量大的饭店后厨呢，做起来依然会费劲。
好在林记后厨的工作氛围好，虽然刚忙完，但一看林旭和老黄提来了驴下水，立马过来帮忙。
先将驴驴蹄驴尾
拿出来，放在燎猪毛专用的工作台上，打开顶上的大号烟机，朱勇和秦伟拿起手持
枪，开始燎毛。
这是个很考验耐心的过程，因为驴毛比较厚实，燎一遍可能根本不到位，需要燎两次，而驴耳朵部位，在燎的时候还得注意温度，不能燎糊了。
庄一舟将袋子里的驴板油拿出来，放在水龙下面先清洗，接着切块，准备焯水去掉杂质，然后开始熬驴油。
驴油不是常见的食用油脂，但用处可不小。
只要做驴
类菜品，不管什么，都可以。
车仔拿着一个大盆，将大小肠以及驴肚全都倒进去。
肠和肚都经过了翻面处理，但那只是简单的冲洗一遍，将里面的脏东西清理掉，真正想要没有异味，还得反复细致的清洗。
吃驴是华北地区的传统，在河北、山东、中原北部等地，各种驴的吃法非常普遍。
驴火烧、驴烩饼、驴鲜汤、驴蒸饺、驴包子、酱驴、酱板肠、甚至待客最高规格的全驴宴，应有尽有。
据说吃驴的习俗源自过去漕帮盐帮争夺地盘，相互屠宰对方负责运送货物的毛驴，因而有了这种习俗。
车仔把驴肠淘洗一遍，然后将大肠拿出来放到一个小一点的盆里，加
食盐进行搓洗。
他一边忙活一边说道：
“我老家镇上有吃驴的习惯，收拾板肠的时候，还会用一柄竹制小刀，将板肠表面这些黏
全都刮掉，据说比洗的
净。”
魏乾跟车仔一样，都是山东，他说道：
“我们老家也那样，刮得很净，也很解压……当时那个杀驴的说我命硬，想收我当儿子，但我爷爷没同意，说那是想让我替他背杀孽，动机不纯。”
民间自古以来就有杀猪匠背杀孽，到了
曹地府一并拉清单的说法，所以这些屠夫们喜欢认儿子，用多子多福来抵消杀孽。
一些厨师喜欢认儿子，也有这方面考虑。
现在倒是不用考虑这些了，现代化的屠宰场，一切都是自动化
作，不需要屠夫背负这种心理压力了。
林旭说道：
“用竹片或者刀刮洗是古代传下来的习俗，原因是过去洗肠子用的食盐和面
、淀什么的都非常贵，大家舍不得用来洗内脏这种脏东西，所以就用了刮的方式……听说过去还有用沙土洗肠子，也是舍不得食盐和面。”
车仔放盐刚开始搓洗，盆里就变得浑浊不堪，肠道上的黏非常多，他揉搓一遍，用清水淘洗一遍，接着开始用面洗第二遍。
洗肠子之类的食材，一般都是“一遍盐，二遍面，三遍菜油锅里见”的流程。
第一遍用食盐洗掉大部分的黏，第二遍用面将褶皱
处和残留的黏粘下来，第三遍用菜籽油，不仅能清理掉残留的污垢，甚至连异味也能吸附下来。
三遍过后，肠子基本上会被洗净，要不放心，用面洗过后，再用玉米淀抓洗一遍，洗四遍。
今天的驴板肠是一整套的，林旭担心太多不好清洗，便
代车仔洗四遍，彻底洗净，不需要像九转大肠那样保留一部分气味。
车仔洗大肠的时候，齐思亮开始洗小肠，而马志强则是拿起驴肚开始清洗。
林旭虽然没动手，但也没闲着。
他开始熬制卤驴的卤汤，这么好的驴下水，要是卤汤不好可就白瞎了。
做驴，讲究点儿的店一般会选用老汤，老汤驴吃起来更香，滋味更足，但店里没做过驴，没有老汤。
所以只能尽可能把汤的味道调得重一些，再加一些熬好的驴油进行熬煮，让汤更香醇。
把卤汤调好，庄一舟也将驴板油熬了出来。
林旭往卤汤中加一大碗驴油，大火熬制，让卤汤和油脂混合在一起。
忙完这些，他从厨房里走出来，打算喝点水。
沈佳悦这会儿正闲着没事玩手机，见到林旭出来，便问道：
“旭宝，今天还有时间拍蛋黄豆腐吗？要是没时间，今晚我就跟咱妈一块儿拍了。”
“等会儿这些下水卤上再说吧，拍那个简单，十来分钟就能完事儿。”
他给自己倒了杯茶水一饮而尽，接着说道：